Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Blumenerde, die deine Pflanzen wirklich versteht Nicht alle Blumenerde sind gleich –...
Der erfolgreiche Anbau von Kakteen und Sukkulenten hängt stark von der Erde ab. Ihre Wurzeln sind an trockene und oft raue Bedingungen angepasst, daher sind die Auswahl, Mischung, Überwachung und manchmal auch der Austausch der Kakteen & Sukkulenten-Erde wichtige Aufgaben. Im Folgenden findest du viele häufig gestellte Fragen und ausführliche Antworten, die dir helfen, die richtige Erde zu finden, häufige Probleme zu vermeiden und gesunde, gedeihende Pflanzen zu gewährleisten.
Die ideale Erde für Kakteen und Sukkulenten ist gut durchlässig, leicht und gut belüftet. Sie sollte nicht zu viel Feuchtigkeit speichern, da bei feuchter Erde häufig Wurzelfäule auftritt. Außerdem sollte der Nährstoffgehalt mäßig bis gering sein, da diese Pflanzen an karge Böden angepasst sind.
Normale blumenerde enthält oft viel organisches Material, Torf oder feuchtigkeitsspeichernde Bestandteile. Das bedeutet, dass sie zu lange feucht bleibt, nicht genügend Sand oder grobe Partikel für die Drainage enthält und sich verdichten kann. All das führt zu feuchten Wurzeln und Pilzbefall.
Die meisten Kakteen und Sukkulenten mögen leicht saure bis neutrale Blumenerden mit einem pH-Wert von etwa 6,0 bis 7,0. Ein pH-Wert außerhalb dieses Bereichs kann die Verfügbarkeit von Nährstoffen verringern oder Krankheiten begünstigen.
Eine gute Mischung enthält oft:
Ein gängiges DIY-Rezept sieht ungefähr so aus: 3 Teile grobes, anorganisches Granulat oder Bimsstein + 3 Teile Perlit + 2 Teile Kokoserde und ein bisschen Sand. Passe das Rezept je nach Art und Klima an. Wenn es sehr trocken/heiß ist, nimm mehr anorganische Bestandteile.
Ja, Sand ist ein nützlicher Bestandteil. Verwende groben Sand (Bausand, gewaschen und grobkörnig), keinen feinen Sand, der sich leicht verdichtet. Gewaschener oder sterilisierter Sand hilft, Krankheitserreger oder Tonpartikel zu vermeiden, die Wasser zurückhalten.
Ja, diese verbessern die Drainage und Belüftung. Bimsstein speichert etwas Feuchtigkeit, drainiert aber gut; Perlit ist leicht und luftig, Kies oder Splitt sorgen für mehr Volumen und verhindern Verklumpungen. Verwende je nach Verfügbarkeit vor Ort. Einige Kakteen- & Sukkulenten-Erden, wie z. B. Sybotanica, sind gebrauchsfertig!
Eine kleine Menge hilft bei der Nährstoff- und Feuchtigkeitsspeicherung, aber zu viel organisches Material kann überschüssiges Wasser zurückhalten und Wurzelfäule verursachen. Verwende kompostierte Rinde, Kokosfasern oder Wurmkompost sparsam.
Handelsübliche Mischungen sind praktisch und oft für viele Arten ausgewogen. Sie können jedoch torf oder andere feuchtigkeitsspeichernde Materialien enthalten, die in feuchten oder lichtarmen Wohnungen nicht ideal sind. Selbstgemachte Mischungen ermöglichen eine bessere Kontrolle über die Drainage, Belüftung und Anpassung an bestimmte Arten oder Umgebungen.
Ja. Wüstenkakteen brauchen im Allgemeinen kieshaltigere, sehr schnell entwässernde Erde mit vielleicht weniger organischem Material. Tropische Sukkulenten (z. B. einige aus dem Regenwald) wachsen oft in humusreicheren Böden, vertragen möglicherweise mehr Feuchtigkeit und mehr Schatten, sodass ihre Erde mehr organische Bestandteile enthalten und leichter entwässern kann.
Lithops brauchen extrem gut durchlässige, fast mineralische Blumenerde. Sehr kleine Partikelgröße (Sand, Kies) und fast keine organischen Stoffe. Sie sind sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Fäulnis.
Fast, aber oft vertragen sie mehr organische Stoffe und benötigen möglicherweise etwas mehr Wasser. Es handelt sich aber immer noch um eine gut durchlässige, luftige Mischung. Leichte Anpassungen des Kies- oder organischen Anteils können ihre Leistung verbessern.
Ja. Epiphytische Kakteen wachsen oft in lockerem, rindenhaltigem, luftigem Substrat, oft gemischt mit Orchideenrinde, Holzkohle usw., weniger schwerem Mineralkies. Sie brauchen mehr Feuchtigkeitsspeicherung und Luftzirkulation als Wüstenkakteen.
In feuchten Klimazonen solltest du für mehr Belüftung und Drainage sorgen: mehr anorganisches Material, weniger organisches Material, gut drainierende Töpfe, eventuell kleinere Töpfe, um Feuchtigkeitsansammlungen zu reduzieren, und kein Torf, der Feuchtigkeit speichert.
Topf sie zu Beginn ihrer aktiven Wachstumsphase (oft im Frühling oder Frühsommer) um. Auch wenn Wurzeln aus den Drainagelöchern kommen, die Pflanze verwurzelt ist, die Erde sich zersetzt hat oder die Mischung nicht mehr gut entwässert.
Im Allgemeinen alle 1–3 Jahre, je nach Wachstumsrate, Struktur und Drainagefähigkeit der Erde. Schneller wachsende Pflanzen oder Pflanzen im Freien müssen möglicherweise häufiger umgetopft werden.
Nein, die Blumenerde sollte leicht angesetzt, aber nicht verdichtet werden. Festes Andrücken verringert die Belüftung, beeinträchtigt die Drainage und kann zu Staunässe führen. Es ist besser, die Erde durch Schwerkraft und leichtes Festdrücken setzen zu lassen.
Verwende genug Erde, damit die Wurzeln Platz zum Wachsen haben, aber nicht so viel, dass die Erde das Wasser zu lange hält. Bei großen Töpfen solltest du darauf achten, dass die unteren Schichten grobkörnig/anorganisch sind, um die Drainage zu unterstützen. Kleinere Töpfe müssen häufiger gegossen werden, benötigen aber weniger Erde. Mit unserem topfvolumenrechner kannst du schnell die genaue Menge berechnen, die du benötigst.
Lufträume in der Blumenerde ermöglichen den Wurzeln zu atmen (Sauerstoff), verhindern anaerobe Bedingungen und Fäulnis. Schlechte Belüftung führt zu Ersticken der Wurzeln, Pilzbefall und langsamem Wachstum.
Einige vertragen eine moderate Menge, wenn die Umgebung trocken ist und nur selten gegossen wird, aber im Allgemeinen nein. Wasserspeichernde Böden erhöhen das Risiko von Wurzelfäule und Pilzbefall, besonders in kühleren oder weniger sonnigen Lagen.
Zu den Risiken gehören: Wurzelfäule, Pilz-/Bakterienbefall, Gelbfärbung oder Erweichung der Stängel, Verfall, Wachstumsstörungen und in schweren Fällen das Absterben der Pflanze.
Organisches Material zersetzt sich, feine Partikel setzen sich ab, Wasser-/pflanzendüngersalze verursachen Verkrustungen, starker Regen oder Bewässerung von oben spült feine Erde in die Zwischenräume. Verdichtung verringert die Belüftung und Drainage.
Oft aufgrund von Salzablagerungen aus hartem Wasser oder pflanzendünger. Auch Schimmel oder Mineralablagerungen sind möglich.
Er deutet auf anaerobe Zersetzung, zu hohe Feuchtigkeit, schlechte Drainage, Wurzelfäule und bakterielle Aktivität hin.
Meistens liegt das an anhaltender Nässe, schlechter Drainage, Überwässerung, verdichteter Erde, mangelnder Luftzirkulation und kalter Erde (die das Trocknen verlangsamt). Möglicherweise hält die Blumenerde auch zu viel Wasser zurück (zu viel Torf, zu wenig Streugut).
Ja. Sie gedeihen in feuchten, organischen Böden. Zur Vorbeugung: Verwende trockenere Erde, vermeide Überwässerung, lass die oberste Blumenerde austrocknen, verwende eine grobe Deckschicht, setze eventuell Klebefallen oder biologische Bekämpfungsmittel ein, topfe die Pflanzen bei starkem Befall um.
Erhöhe den Anteil an anorganischem Material und reduziere den Anteil an organischem Material. Verwende schnell entwässernde Töpfe (Terrakotta), sorge für eine gute Luftzirkulation, reduziere die Bewässerungshäufigkeit und verwende eventuell erhöhte oder geneigte Oberflächen, damit sich kein Wasser ansammelt.
In trockenen Klimazonen hilft etwas mehr Feuchtigkeitsspeicherung (etwas mehr organisches Material oder Kokosfasern), aber achte trotzdem auf eine gute Drainage. Achte auf Austrocknung. Verwende Mulch oder schattige Standorte, um die Verdunstung zu verlangsamen.
Oft ja. In Innenräumen ist die Luftzirkulation geringer, die Verdunstung geringer und möglicherweise auch die Lichtintensität geringer, daher sollte die Blumenerde in Innenräumen luftiger sein und weniger Feuchtigkeit speichern. Die Blumenerde im Freien kann etwas schwerer sein, wenn sie in einer sehr trockenen oder sonnigen Umgebung steht.
Du musst nicht immer wechseln, aber passe die Bewässerung entsprechend an. Im Winter solltest du viel weniger gießen; stelle sicher, dass die Erde vollständig trocken ist, bevor du wieder gießt. Wenn die Erde nach der Wachstumsperiode stark degradiert ist, topfe die Pflanzen im Frühjahr um/erneuere die Erde.
Mehr Licht (insbesondere Sonne) trocknet die Erde schneller aus; du kannst Erde mit einem höheren Gehalt an organischen Stoffen verwenden. Bei wenig Licht trocknet die Erde langsam, sodass du für eine bessere Drainage sorgen und weniger Feuchtigkeit speichern musst, um Fäulnis zu vermeiden.
Ja. Holzkohle kann dabei helfen, Giftstoffe zu absorbieren, Gerüche zu reduzieren, die Drainage zu verbessern und die Erde sterilisieren. Sie eignet sich besonders für Mischungen für epiphytische oder Waldsukkulenten.
Torf speichert Feuchtigkeit, was riskant sein kann. Kleine Mengen sind manchmal okay, wenn sie durch grobe Drainage ausgeglichen werden, aber viele Züchter bevorzugen Alternativen (Kokosfasern, Rinde, anorganische Stoffe), um übermäßig feuchte Blumenerde zu vermeiden.
Ja, aber sparsam. Sukkulenten brauchen nicht viel pflanzendünger. Dünger während der aktiven Wachstumsphase hilft; Komposttee sollte verdünnt und nur gelegentlich verwendet werden.
Zu viel Pflanzendünger kann zu üppigem, aber schwachem Wachstum führen.
Ja. Eine Abdeckung hilft, Spritzer zu reduzieren, hält die Feuchtigkeit an der Oberfläche ausgeglichen, reduziert Schädlinge oder Schimmel auf der Erde und hält die Struktur des Substrats. Eine Kiesdecke sieht auch besser aus.
Ja, vor allem, wenn du Blumenerde oder Bestandteile aus unbekannten Quellen verwendest. Durch Sterilisation (durch Hitze oder Backen) kannst du Schädlinge und Pilzsporen beseitigen. Sei aber vorsichtig mit Hitze, um nützliche Mikroben nicht zu schädigen, wenn du diese erhalten möchtest.
Da ist was Wahres dran: „Kaktus- oder Sukkulenten-spezifische” Mischungen sind so gemacht, dass sie gut abfließen, luftig sind und möglichst wenig unerwünschte Feuchtigkeit speichern. Aber viele Mischungen, die so verkauft werden, sind trotzdem sehr unterschiedlich; oft muss man selbst was zusammenmischen oder eine gekaufte Mischung anpassen.
Wenn die Wurzeln zu eng stehen, wenn die alte Blumenerde nicht mehr richtig entwässert, wenn das Pflanzenwachstum trotz richtiger Licht- und Wasserzufuhr nachgelassen hat, nach Schädlings- oder Krankheitsbefall oder alle 1–3 Jahre als vorbeugende Maßnahme.
Du kannst die Blumenerde austauschen, ohne den Topf zu wechseln, wenn die Blumenerde schlecht geworden ist (verdichtet, Salzansammlungen, schlechte Belüftung), auch wenn die Topfgröße in Ordnung ist. Normalerweise alle 1–3 Jahre. Wenn die Topfgröße geändert werden muss, mach beides gleichzeitig.
Langsameres Wachstum, Wasseransammlungen, Erde bleibt lange feucht, Schimmel- oder Pilzbefall, säuerlicher Geruch, verfaulende Wurzeln; Kruste oder weiße Salze auf der Erdoberfläche, stark hervorstehende Wurzeln, gelbliches oder weiches Gewebe.
Mach das in der aktiven Wachstumsphase; entferne vorsichtig die alte Erde, vermeide übermäßiges Gießen direkt nach dem Umtopfen, lass die Pflanze sich einleben, vermeide für eine Weile pflanzendünger und achte auf Stresssymptome.
Weitere Tipps zum Gießen findest du in unserem Blogbeitrag über die 7 häufigsten Fehler und wie man sie vermeiden kann.
Verwende ein pH-Testkit für Blumenerde. Wenn die Blumenerde zu sauer ist (<6,0), füge Kalk oder zerkleinertes kalkhaltiges Material hinzu. Wenn sie zu alkalisch ist (>7,5-8), verwende säuernde Mittel (Schwefel, Torf, saurer Kompost). Nimm die Anpassung immer schrittweise vor.
Kübeln trocknen langsamer aus (vor allem große), also nimm mehr Drainagematerial; achte darauf, dass der Topf Drainagelöcher hat. Hochbeete haben oft eine bessere Drainage, brauchen aber trotzdem Bodenverbesserungsmittel, wenn der Untergrund schwerer Lehm ist.
Feinkörnig, aber trotzdem gut drainierend. Oft eine Mischung mit feineren Partikeln, aber trotzdem Kies. Verwende eine sterile Mischung. Sie sollte nur wenig Feuchtigkeit speichern, da Sämlinge sehr anfällig für Fäulnis sind.
Ja. Terrakotta ist porös, hilft bei der Verdunstung von Feuchtigkeit, daher kann der Boden etwas schwerer sein. Kunststoff speichert mehr Feuchtigkeit, daher muss der Boden noch besser drainiert sein, möglicherweise eher anorganisch.
Wenn du selten, aber reichlich gießt, muss die Blumenerde gut entwässern, damit die Wurzeln nach dem Gießen nicht im Wasser stehen. Bei Besprühen oder flacher Bewässerung mit Feuchtigkeit an der Oberfläche braucht man Blumenerde, die schnell trocknet. Das Gießen von oben bei dichter Erde ist riskant.
Lebendes moos ist mehr als nur ein schöner grüner Teppich. Es ist eine natürliche, funktionale Ergänzung für die Pflanzenpflege, Terrarien und Ausstellungen. Egal, ob du die Luftfeuchtigkeit erhöhen, Wurzeln schützen...
Lebendes moos ist mehr als nur ein schöner grüner Teppich. Es ist eine natürliche, funktionale Ergänzung für die Pflanzenpflege, Terrarien und Ausstellungen. Egal, ob du die Luftfeuchtigkeit erhöhen, Wurzeln schützen...
