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Blumenerde, die deine Pflanzen wirklich versteht Nicht alle Blumenerde sind gleich –...
Orchideen sind echt speziell, wie sie wachsen: Viele sind Epiphyten (leben auf Bäumen), also brauchen ihre Wurzeln Luft, schnelle Drainage und Feuchtigkeit ohne Staunässe.
Eine gute Orchideen mix ahmt ihren natürlichen Lebensraum nach. Die Orchideenerde ist torffrei und so zusammengestellt, dass sie Orchideen die ideale Mischung aus Rinde, Schalen, Torfmoos und Aktivkohle bietet, was gesunde Wurzeln, eine bessere Blüte und eine nachhaltige Pflege unterstützt.
In der Natur wachsen viele Orchideen gar nicht in Erde, sondern heften sich an Äste, Felsen oder Rinde. Ihre Wurzeln bekommen Feuchtigkeit durch Regen, Nebel und die Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff direkt aus der Luft. „Blumenerde“ für gezüchtete Orchideen bedeutet also ein Pflanzsubstrat, das die Wurzeln feucht, aber luftig hält, und keine dichte Erde.
Die ideale Beschaffenheit ist grobkörnig, mit Stücken, die groß genug sind, um Luftzirkulation zu ermöglichen, aber mit Materialien, die Feuchtigkeit speichern. Zu feine oder kompakte Erde hält Wasser zurück, erstickt die Wurzeln und führt zu Fäulnis. Gute Mischungen enthalten Rinde, grobe Schalen, Moos oder Schalenstücke und luftdurchlässige Partikel wie Perlit oder Bimsstein.
Orchideen mögen Substrate, die beim Gießen nass werden und dann zwischen den Wassergaben etwas austrocknen. Sie mögen keine Staunässe, denn ständig feuchte Substrate führen zu Wurzelfäule. Wenn man sie jedoch zu lange vollständig austrocknen lässt, können die Wurzeln austrocknen und die Pflanze wird gestresst.
Normale Blumenerde enthält oft feinen Kompost, Torf oder Gartenerde, die Wasser speichern, leicht verdichten und eine schlechte Luftzirkulation haben. Orchideensubstrat besteht aus gröberen Bestandteilen, sodass Wasser schnell abfließen und Luft zirkulieren kann. So können die Wurzeln atmen und bei Bedarf schnell Feuchtigkeit aufnehmen.
Vermeide dichte Blumenerde, Lehm oder feinen Torf, die Wasser speichern und sich verdichten. Vermeide auch Materialien, die sich zu schnell zersetzen, es sei denn, du bist bereit, häufig umzutopfen. Diese können Feuchtigkeit einschließen, die Luftzirkulation behindern, Krankheitserreger beherbergen und die empfindlichen Wurzeln der Orchideen schädigen.
Rinde sorgt für Struktur, Luftzirkulation und einen Platz, an dem sich die Wurzeln festhalten können. Mittlere bis grobe Rinde eignet sich am besten für große Orchideen oder Sorten, die zwischen den Wassergaben austrocknen; feinere Rinde eignet sich für kleinere Orchideen oder solche, die mehr Feuchtigkeit benötigen und kleinere Wurzeln haben. In dem Mix von Sybotanica hilft Rinde dabei, die gesamte Mischung offen und gut drainierend zu halten.
Ja, cokos chips (Chips oder große Stücke) sind ein großartiger Ersatz oder Bestandteil der Mischung. Sie speichern mehr Feuchtigkeit als viele andere Rindensorten, entwässern aber dennoch besser als Erde. In trockenen Wohnungen helfen sie, die Feuchtigkeit zu halten, ohne dass es zu Staunässe kommt. Achte nur darauf, nicht zu viel zu gießen.
Sphagnum-moos speichert viel Feuchtigkeit und eignet sich hervorragend für Orchideen, die eine konstante Luftfeuchtigkeit benötigen, oder für Rettungspflanzen. Wenn es jedoch zu viel verwendet oder zu fest gepackt wird, bleibt es zu lange feucht, erstickt die Wurzeln und kann Schimmel oder Fäulnis begünstigen. Sparsam verwendet oder als Oberflächenbedeckung ist es sehr effektiv.
Ja, das kannst du. Beide Materialien verbessern die Drainage und erhöhen die Belüftung. Perlit ist leichter, hilft bei der Wasserspeicherung und Belüftung. Bimsstein sorgt für mehr Gewicht und Stabilität, was besonders bei großen Orchideen nützlich ist. Außerdem verhindern sie, dass sich das Substrat mit der Zeit verdichtet.
Holzkohle hilft, indem sie Verunreinigungen absorbiert, Gerüche reduziert und den Orchideen mix „süß” (frisch duftend) hält, indem sie Bakterien und Pilze unterdrückt. Aufgrund ihrer porösen Beschaffenheit trägt sie auch zur Drainage und Luftzirkulation bei. Wir empfehlen etwa 1-5 % Holzkohle nach Volumen in Orchideen mix; bei zu viel Holzkohle sinkt die Feuchtigkeitsspeicherung zu stark.
Das Wasser sollte nach dem Gießen schnell abfließen und überschüssiges Wasser vollständig ablaufen. Zwischen den Wassergaben sollte die Erde in den größeren Partikeln etwas Feuchtigkeit speichern, sich aber in den oberen Schichten fast trocken anfühlen. Wenn sie viele Tage lang feucht bleibt, ist die Drainage schlecht; wenn sie sofort austrocknet, ist sie möglicherweise zu grobkörnig oder du musst häufiger gießen.
Bei trockener Winterluft solltest du den Anteil an feuchtigkeitsspeichernden Komponenten wie Sphagnum-moos oder Spelzen erhöhen und häufiger gießen. In feuchten Sommermonaten oder Räumen solltest du eher Rinde, Bimsstein und Holzkohle verwenden, um eine bessere Luftzirkulation zu erreichen und Fäulnis zu verhindern. Verbessere auch die Luftzirkulation (Ventilatoren, offene Fenster), damit das Substrat ausreichend trocknen kann.
Das Gießen von oben ist in der Regel besser, da es Salze und überschüssigen Pflanzendünger aus dem Substrat ausspült. Die Bewässerung von unten (Einweichen von unten) kann bei bestimmten Aufstellungen wie Körben oder montierten Orchideen hilfreich sein, birgt jedoch die Gefahr von Ansammlungen und ungleichmäßiger Befeuchtung. Es empfiehlt sich, gelegentlich gründlich zu spülen.
Ja, wenn du Rinde oder Schalen ein paar Stunden einweichst, können sie Wasser aufnehmen und sich vor dem Einpflanzen setzen. So wird verhindert, dass das trockene Substrat bei der ersten Bewässerung sofort Feuchtigkeit aus den Wurzeln zieht. Achte nur darauf, dass du es nach dem Einweichen gut abtropfen lässt, damit die Wurzeln nicht im Wasser stehen.
Durchsichtiger Kunststoff ermöglicht es dir, den Zustand der Wurzeln zu sehen, was für viele Orchideen nützlich ist. Terrakottatöpfe sind poröser, trocknen aber schneller, was in feuchten Räumen von Vorteil sein kann. Körbe mit Schlitzen oder Töpfe mit Seitenschlitzen sorgen für eine bessere Luftzirkulation um die Wurzeln, insbesondere bei befestigten oder halb freiliegenden Arten.
Auf jeden Fall! Orchideen mögen kein stehendes Wasser; Drainagelöcher verhindern, dass sich Wasser am Boden sammelt, was zu Fäulnis führen kann. Seitenschlitze oder -löcher verbessern die Luftzirkulation und lassen die Wurzeln besser atmen, vor allem bei Arten, die in der Natur normalerweise exponiert sind.
Die Befestigung eignet sich gut für Arten, die natürlich auf Bäumen oder Felsen wachsen, wie Vandas oder einige kleine epiphytische Orchideen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und guter Luftzirkulation ahmt die Befestigung die natürlichen Bedingungen gut nach. Allerdings trocknen befestigte Orchideen viel schneller aus, sodass du sie häufiger gießen oder regelmäßig besprühen musst.
Vergrößere den Topf jeweils nur um eine Größe, gerade so groß, dass die Wurzeln Platz haben, ohne sich zu verdrängen oder zu verbiegen. Ein zu großer Topf fasst zu viel Substrat, das zu viel Feuchtigkeit speichert und zu Wurzelfäule führen kann. Setze den neuen Topf passgenau um den Wurzelballen, ohne die Wurzeln zu zerdrücken.
Weitere Hinweise findest du in unserem Blog zum Thema Wie du den perfekten Topf für deine Pflanze auswählst.
Meistens durch Düngung, nicht über das Substrat. Orchideensubstrate neigen dazu, wenig Nährstoffe zu speichern (besonders Mischungen aus Rinde und Schalen), daher ist regelmäßiges, verdünntes Düngen während der Wachstumsphase wichtig. Wenn das Substrat schon Dünger enthält, reicht vielleicht weniger häufiges Düngen, aber die Qualität der Mischung ist wichtiger als die Menge an Dünger.
Ja, weiches oder gereinigtes Wasser verringert das Risiko von Salz- oder Mineralablagerungen um die Wurzeln herum. Orchideen reagieren empfindlich auf Mineralien; hartes Wasser kann Rückstände hinterlassen, die die Wurzelfunktion beeinträchtigen können. Bei Verwendung von Leitungswasser hilft das regelmäßige Spülen des Substrats, angesammelte Salze zu entfernen.
Möglicherweise ja. Einige Orchideen gehen in der Natur nützliche Verbindungen mit Pilzen (Mykorrhiza) ein, die die Nährstoffaufnahme unterstützen, insbesondere in nährstoffarmen Substraten. In der Kübelkultur können bestimmte mikrobielle Impfstoffe die allgemeine Wurzelgesundheit und Krankheitsresistenz fördern, wobei die Ergebnisse jedoch variieren. Eine gute Substratstruktur und Sauberkeit bleiben weiterhin wichtig.
Ja, aber vorsichtig. Verwende Prills, die speziell für Orchideen entwickelt wurden und eine geringe Konzentration aufweisen. Da Orchideensubstrate schnell entwässern und wenig Kationenaustausch bieten, können hochkonzentrierte Langzeitdünger-Pellets zu Ablagerungen führen. Achte daher immer darauf, dass der Pflanzendünger für Orchideen geeignet ist und dosiere ihn korrekt.
Wenn die Rinde oder das Substrat zerfällt (sich in kleinen Staub verwandelt), wird die Drainage beeinträchtigt und die Wurzeln bleiben zu feucht. Möglicherweise siehst du auch Wurzeln, die aus dem Topf wachsen, oder die Pflanze wird instabil. Durch das Umtopfen erhältst du frisches Substrat, das die Luftzirkulation und die Gesundheit der Wurzeln verbessert.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du in unserem ultimativen Einsteigerleitfaden zum Umtopfen.
Ideal ist direkt nach der Blüte oder wenn neue Wurzeln wachsen, besonders im Frühling oder Frühsommer. So kommen die Pflanzen in eine aktive Wachstumsphase und erholen sich schneller. Vermeide das Umtopfen während der Vollblüte oder Ruhephase, es sei denn, es ist unbedingt nötig.
Löse das Substrat vorsichtig mit den Fingern oder einem weichen Werkzeug; vermeide es, lebendes Wurzelgewebe zu ziehen oder abzuschneiden. Wasche und weiche die Wurzeln bei Bedarf leicht ein. Schneide nur Wurzeln ab, die braun, matschig oder eindeutig abgestorben sind.
Ja, das Abschneiden abgestorbener Wurzeln hilft, die Ausbreitung von Fäulnis zu verhindern. Verwende saubere, sterilisierte Werkzeuge und mache saubere Schnitte. Nach dem Abschneiden kannst du ein mildes Fungizid oder Zimtpulver auf die Schnittflächen auftragen, um die Heilung zu unterstützen.
Sicher genug, dass sich die Pflanze nicht bewegt, aber nicht so fest, dass das Substrat zusammengedrückt wird. Durch das Zusammendrücken wird die Luftzirkulation und die Drainage beeinträchtigt, was den Zweck eines Orchideen mix zunichte macht. Lass die Mischung die Pflanze stützen, aber achte darauf, dass Luftspalten erhalten bleiben.
Silberweiße oder graue Wurzeln sind oft trocken; nach dem Gießen werden sie grün, wenn sie Feuchtigkeit aufnehmen. Dies deutet auf eine gute Struktur hin: Das Substrat ist so durchlässig, dass die Wurzeln zwischen den Wassergaben trocknen und bei der Wassergabe Wasser aufnehmen können. Wenn die Wurzeln auch nach dem Gießen weiß bleiben, weist das Substrat entweder Wasser ab oder die Wassergabe ist unzureichend.
Wackeln bedeutet, dass die Wurzeln den Raum nicht ausgefüllt haben oder das Substrat nicht fest um sie herum gepackt ist. Verwende Stäbe, Klammern oder Moos um die Basis, um sie zu stabilisieren. Vermeide es aber, das Substrat fest zu drücken; du willst eine Struktur, ohne die Wurzeln zu ersticken.
Dieser Geruch bedeutet oft anaerobe (sauerstoffarme) Zersetzung, zu feuchtes, zersetztes oder verdichtetes Substrat. Ersetz das Substrat, verbesser die Drainage, gieß weniger oft, sorg für Luftzirkulation und gib eventuell Holzkohle hinzu.
Runzeln deuten oft auf eine ungleichmäßige Wasserverfügbarkeit hin: Die Wurzeln können nicht genug Feuchtigkeit aufnehmen, vielleicht weil das Substrat zu schnell trocknet oder weil zu viel Wasser abfließt. Überprüf die Wasserrückhaltung des Substrats, die Luftfeuchtigkeit und den Bewässerungsplan und stell sicher, dass die Wurzeln gesund und unbeschädigt sind.
Mögliche Ursachen: Die Nährstoffe im Substrat sind schlecht oder unausgewogen, die Feuchtigkeitsbedingungen sind zu trocken oder zu nass, es kommt zu Fäulnis, weil das Substrat zu nass bleibt, oder es sind Krankheitserreger im Substrat. Überprüfe den Mix, die Wurzeln und die Umgebung erneut; topfe die Pflanze um, wenn das Substrat alt oder verfault ist.
Eine mittelgrobe Rindenmischung mit etwas Sphagnum-moos oder cokos chips, um die Feuchtigkeit zu halten, sowie Perlit oder Holzkohle für die Belüftung. Phalaenopsis mögen eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit und mäßiges Austrocknen zwischen den Wassergaben. Viele Züchter verwenden etwa 60–70 % Tannenrinde, 10–20 % Moos oder Schalen, 10–20 % Perlit oder Bimsstein sowie Holzkohle oder ähnliche Zusatzstoffe.
Ja. Cattleyas wachsen von Natur aus bei viel Luftbewegung und Trockenheit, daher hilft eine grobkörnigere Rinde oder ein grober Mix, um zu verhindern, dass Wasser um die Wurzeln herum stehen bleibt. In heißen oder feuchten Klimazonen verringert ein schneller trocknendes Substrat das Fäulnisrisiko.
Verwende einen Mix mit feinerer Rinde, mehr Moos oder Spelzen und etwas mehr feuchtigkeitsspeicherndem Material. Achte aber auf eine sehr gute Drainage und Luftzirkulation. Passe die Bewässerungshäufigkeit entsprechend an, aber opfere nicht die Struktur.
Dendrobium nobile bevorzugt oft eine trockenere Ruhephase, daher ist ein grobkörnigeres, schnell entwässerndes Substrat besser geeignet. Für Dendrobium-Arten vom Typ Phalaenopsis (die eher tropisch sind) ist ein reichhaltigerer Mix mit höherer Feuchtigkeitsspeicherkapazität (der aber dennoch luftig ist) besser geeignet. Es ist wichtig, die Arten entsprechend ihrem natürlichen Lebensraum dem richtigen Substrat zuzuordnen.
Paphiopedilum und Phragmipedium mögen oft kühlere, stabilere Feuchtigkeit, daher sind feinere Rinden-Mixes, vielleicht mit Laub, feiner Schale oder etwas Feuchtigkeitsspeicher, besser geeignet. Ihre Wurzeln vertragen es weniger gut, wenn sie vollständig austrocknen. Ihr natürliches Substrat ist reichhaltiger und humusreicher als das vieler streng epiphytischer Arten.
Verwende größere Rindenstücke, vielleicht etwas mehr organisches Material, und achte darauf, dass der Mix länger Feuchtigkeit speichert, aber trotzdem gut drainiert. Da Cymbidien kühlere Temperaturen bevorzugen, solltest du Substrate vermeiden, die heiß und feucht bleiben, da dies die Pflanzen stressen kann.
Erhöhe die Feuchtigkeitsspeicherung: Füge mehr Sphagnum-moos oder feine Spelzen und vielleicht weniger grobe Rinde hinzu; halte die Luftfeuchtigkeit hoch und reduziere das Austrocknen zwischen den Wassergaben. Aber behalte trotzdem Luftspalten bei, denn Miltoniopsis sind empfindlich gegenüber Fäulnis, wenn das Substrat durchnässt ist.
Ja. Vandas werden oft mit bloßen Wurzeln oder in Hängekörben mit Holzkohle oder groben Stücken gezüchtet. Sie brauchen häufiges Besprühen oder Gießen und hohe Luftfeuchtigkeit, weil ihre Wurzeln freiliegen. Das Substrat ist oft minimal, daher müssen Wasser und Nährstoffe häufiger zugeführt werden.
Verwende feinere Bestandteile (kleine Rinde, feine Schalen, eventuell mehr Moos), um die Feuchtigkeit um die Wurzeln herum zu halten, aber achte darauf, dass sie aufgebunden sind oder in luftigen Behältern stehen, damit die Luftzirkulation gewährleistet ist. Besprühe sie häufig, gieße sie oft und halte die Luftfeuchtigkeit hoch, insbesondere um die aufgebundenen Wurzeln herum.
Verwende einen feineren Rinden- oder Schalenmix mit höherer Feuchtigkeitsspeicherung (z. B. mehr Moos) als für ausgewachsene Pflanzen. Junge Keikis haben kleinere Wurzelsysteme und profitieren von einem Mix, der Feuchtigkeit speichert und gleichzeitig gut drainiert. Verwende einen sanften Mix, damit sich die Wurzeln anpassen können, ohne überfordert zu werden.
Mach das schrittweise: Misch zuerst Rinde unter das Sphagnum und erhöhe dann beim Umtopfen den Rindenanteil. Gieß weiterhin häufiger, bis sich die Wurzeln angepasst haben, und reduziere dann allmählich. Beobachte die Farbe und Festigkeit der Wurzeln auf Anzeichen von Stress oder Trockenheit.
Eine sehr feuchtigkeitsspeichernde Rettungsmischung funktioniert am besten: feines Moos oder Spelzen, vielleicht etwas mehr Feuchtigkeit, eine warme Umgebung, sanfte Bewässerung, damit das Substrat feucht bleibt, aber nicht durchnässt wird. Sobald sich Wurzeln bilden, wechsle nach und nach zu einem besser belüfteten Mix für normales Wachstum.
Das kann es sein, vor allem, wenn herkömmliche Mischungen zerfallen oder krank sind. In Semi-Hydro-Anlagen kannst du die Feuchtigkeit besser kontrollieren, das Fäulnisrisiko verringern und verhindern, dass die Wurzeln ertrinken. Du musst aber sorgfältig auf Salzansammlungen achten und sicherstellen, dass die Wurzeln Sauerstoff bekommen.
Feuchte, verdichtete Medien, die an der Oberfläche nass bleiben, ziehen Mücken an, da deren Larven sich von feuchten organischen Stoffen ernähren. Behebe das Problem, indem du die Drainage verbesserst, zersetzte Medien ersetzt, die oberste Schicht trocknest und eventuell grobe Stücke oder Holzkohle hinzufügst. Klebefallen und eine milde Oberflächenbehandlung können ebenfalls helfen.
Verwende saubere, sterilisierte Werkzeuge; stelle sicher, dass das Substrat frisch ist und gut entwässert; lass die Schnittstellen der Wurzeln kurz trocknen oder behandle sie mit einem Fungizid oder einem natürlichen Mittel. Vermeide übermäßiges Gießen direkt nach dem Umtopfen; lass die Wurzeln sich erst setzen und gieße dann vorsichtig. Eine gute Luftzirkulation um die Wurzeln herum ist ebenfalls hilfreich.
Ja. Durch das Spülen der Rinde werden Staub und Rückstände entfernt, was die Luftzirkulation verbessert und Verstopfungen verhindert. Bei Materialien wie Moos oder Kokoschips hilft das Einweichen, um zu verhindern, dass sie den Wurzeln zunächst Feuchtigkeit entziehen. Wenn du das Material aus einer nicht sterilisierten Quelle beziehst, kann eine Wärmebehandlung oder das Auskochen Schädlinge oder Krankheitserreger reduzieren.
Durch die Sterilisierung werden sowohl schädliche als auch nützliche Mikroben abgetötet. Das kann notwendig sein, wenn du Krankheiten oder Fäulnis vermutest. Verwende schonende Methoden wie Dampf, milde Hitze oder Wasserstoffperoxid. Verwende nach der Sterilisierung frisches Substrat oder füge wieder harmlose Nützlinge hinzu.
Torffreie Mischungen enthalten Rinde, cokos chips, Holzkohle, Schalenchips und andere nachwachsende Rohstoffe. Sie behalten tendenziell länger ihre Struktur, trocknen zuverlässiger und vermeiden die nicht nachhaltige Torfgewinnung. Sie zersetzen sich zwar irgendwann, sodass das Substrat regelmäßig erneuert werden muss, aber oft langsamer als billige torfhaltige Alternativen.
Bewahre sie trocken in einem atmungsaktiven Behälter (Netz- oder Stoffbeutel) auf, fern von Schädlingen und Pilzsporen. Vermeide feuchte Kellerräume. Wenn das Substrat feucht wird, trockne es vor der Verwendung vollständig, um Fäulnis und Krankheitserreger zu vermeiden.
Bei den meisten epiphytischen Orchideen alle 1–2 Jahre; früher, wenn die Rinde zerfällt, weich ist, oft durchnässt ist oder säuerlich riecht. Bei feuchtigkeitsliebenden Arten kann eine häufigere Erneuerung hilfreich sein.
Das ist größtenteils ein Mythos. Einige Orchideen vertragen vorübergehend enge Töpfe, aber wenn die Wurzeln eingeengt sind und keine Luftzirkulation mehr haben oder wenn das Substrat sich zersetzt, leidet die Gesundheit der Wurzeln. Frisches Substrat und ein etwas größerer Topf verbessern das Wurzelwachstum und die Blüte.
Eine Drainageschicht (Steine oder Kleiballen) unter dem Substrat kann tatsächlich Feuchtigkeit darüber zurückhalten („stehendes Wasser”) anstatt die Drainage zu verbessern. Besser ist es, gut drainierende Substrate und Töpfe mit Löchern oder Schlitzen zu verwenden.
Moos speichert Feuchtigkeit und erhöht die Luftfeuchtigkeit um die Wurzeln herum, was unter trockenen Bedingungen hilfreich ist. Zu viel Moos oder zu dicht gepacktes Moos schränkt aber die Luftzirkulation ein und hält die Wurzeln zu lange feucht, was Fäulnis begünstigt. Verwende Moos vorsichtig und achte auf Trockenheit.
Die Verwendung von altem oder zersetztem Substrat, das nicht entwässert, Überwässerung (zu häufiges Gießen oder Nicht-Ausspülen von Salzen) und die Verwendung von Töpfen oder Behältern ohne ausreichende Drainage oder Luftzirkulation. Die Behebung eines dieser Probleme verhindert oft Fäulnis.
Ersetz alte Rinde durch frische, grobe Rinde, achte auf einen Anteil von 1–5 % Holzkohle für Frische und überprüf, ob Perlit oder Bimsstein enthalten sind, um das Substrat luftig zu halten. Spül das Substrat auch gelegentlich aus, um Salzablagerungen zu entfernen.
Es ist so konzipiert, dass es grobkörnig ist, luftdurchlässige Materialien (Rinde/Schalen) enthält, eine gleichmäßige Feuchtigkeit (Sphagnum) aufweist und Aktivkohle enthält, um das Substrat frisch zu halten, und das alles in einer torffreien Basis. Dies entspricht den Bedürfnissen epiphytischer Wurzeln und sorgt für eine gute Feuchtigkeitsspeicherung, ohne dass sie ersticken.
Weiche trockene Rinden- oder Schalenbestandteile in Wasser ein, damit sie vor dem Einpflanzen gleichmäßig feucht sind. So wird verhindert, dass sie den Wurzeln Wasser entziehen. Lass die Mischung nach dem Einweichen abtropfen, bis sie feucht ist, aber nicht tropft.
In einem trockenen Wohnraum solltest du der Mischung etwas mehr feuchtigkeitsspeichernde Bestandteile wie feine Kokosnussschalen oder Sphagnum-moos hinzufügen. An einem feuchten Standort solltest du den Anteil an Rinde/Bimsstein erhöhen oder etwas gröbere Stücke verwenden, damit die Erde zwischen den Wassergaben besser trocknen kann.
Die meisten Epiphyten wie Phalaenopsis, Cattleya, viele Oncidium- und Dendrobium-Arten gedeihen gut direkt darin. Für feuchtigkeitsliebende Pflanzen oder Rettungsfälle kannst du kleinere Anpassungen vornehmen.
Füll den Topf bis zu der Stelle, an der der Pflanzenkragen (die Basis der Blätter) mit dem Topfrand abschließt, und lass dabei Platz für Drainage und Luft. Füll den Topf nicht zu voll, denn Luftspalten oben helfen beim Trocknen und sorgen für Luftzirkulation. Mit unserem Topfvolumenrechner kannst du schnell die richtige Menge für deinen Topf berechnen.
